“Si se quiere mejor al pueblo, en vez de discursos contra los pecados denle mejores alimentos. El hombre es lo que come”, escribió en 1850 el filósofo y antropólogo alemán Ludwig Feuerbach. Desde entonces, la frase se utiliza cada vez que se quiere resaltar la importancia de mantener una alimentación completa –Feuerbach denunciaba la necesidad de proporcionar un buen sustento a las clases desfavorecidas– y saludable.

España, entre Oriente y Occidente, ha sido históricamente una privilegiada encrucijada de pueblos y culturas, con la riqueza y diversidad que ello implica para todo, también para la alimentación. Su situación geográfica la ha hecho receptora y emisora de numerosos productos y técnicas culinarias. Un proceso de mestizaje que ha convertido a la cocina española, esa que todos disfrutamos y practicamos cada día, en una experiencia con un gran legado detrás: parafraseando a Feuerbach, hoy podríamos decir que somos lo que comimos.

El Dossier que publicamos este mes explora los cambios alimenticios que conoció el país en tres periodos concretos: cuando fue provincia de Roma, durante la ocupación musulmana en la Edad Media y tras el descubrimiento de América, cuando se produjo la gran revolución alimenticia entre los continentes.

El número se completa, entre otros temas, con un análisis de la evolución de otra tradición milenaria, la cetrería; una investigación de Carlos Píriz sobre la verdadera identidad del hombre vestido de civil que aparece en las imágenes de la rendición de Madrid y otra sobre la ayuda aérea que Mussolini brindó a los sublevados; la batalla de los símbolos que tuvo lugar durante la República de Weimar y un perfil sobre Cornelia Africana, el ideal de la feminidad en la antigua Roma. ¡Feliz lectura!

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