Basta pasear por las salas de pintura de los siglos XVI y XVII de cualquier pinacoteca española para descubrir el predominio del color negro en los retratos de los reyes y nobles de las cortes europeas. Basta examinar alguno de los tratados ilustrados por los viajeros de la época para apreciar las diferencias entre sus delicados vestidos y los del pueblo, con indumentarias menos elaboradas y de diferentes tonalidades y materiales.
Un paseo por las galerías de la siguiente centuria revelará la colorida etiqueta que llegó con los Borbones y el protagonismo que alcanzó la mantilla entre todas las clases sociales, reinas incluidas.
Pero la ropa no es solo color y complementos: vista desde la perspectiva del historiador, es también política y ofrece información crucial sobre aspectos económicos y culturales de la época estudiada.
Como señala el historiador Jordi Canal en el Dossier que publicamos este mes sobre la evolución de la moda en España desde la Edad Moderna a la reciente democracia, “El vestido siempre comunica” y puede convertirse en una “cuestión de estado”, como cuando en el siglo XIX el país se dividió entre los defensores de la mencionada mantilla como “traje nacional” o su sustitución por el sombrero “extranjero”, o cuando en el periodo de entreguerras los “movimientos de camisa” que surgieron convirtieron esta prenda en parte fundamental de su uniforme e identidad.
Este primer número del año –que deseamos venga repleto de grandes historias– se completa con diferentes artículos sobre el petróleo como talón de Aquiles del III Reich; el ocaso de Malaspina, encarcelado por Godoy, tras el regreso triunfante de su expedición; o la desconocida historia de Gibraltar durante la dominación musulmana.
Entre ellos, el lector también encontrará dos textos de Arturo Arnalte, ex director de la cabecera, fallecido el pasado 14 de diciembre, y al que rendimos homenaje en nuestras páginas.
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